广东粤西文旅：来青洲岛一起品⾮遗美食，赏疍家风情

      导语：电白博贺古港和中国南方渔苗重镇沙扒是广东省为数不多的千年渔镇之一，岛上基本只有原住民。这里海滨风光秀丽，以鲜美的海鲜出名，水质清澈见底的青洲岛，浮潜和露营的最佳地。跋涉此地，可以体验原汁原味的惬意渔村生活，感受历史悠久的疍家非遗文化。今年小暑过后迎来持续的升温，让城市逐渐变成火床，何不趁天气晴朗，离开狭小无趣的空调房，于短途旅行寻觅一处消暑胜地，缓缓燥动的心境。

      目的地，在广东西部角隅，往往不太显眼。从广州出发，沿着滨海公路疾驶，途经佛山、江门、恩平、阳江等地，路上随处可见的旅游大巴，就像穿梭的沙丁鱼，脑海迫不及待浮现着畅游大海的奇思异想。

      选择在傍晚抵达沙扒湾，是最佳的方式。既避开炎热，又能观海湾夜景。休渔期，零散的渔船搁浅海湾；两边大街，大大小小的商贩生起烤鱼烹粥的烟火；人们忙着准备饭菜，以渔家宴馈赠一天辛勤的劳作。

在⻘洲岛觅⼀方净⼟

      翌日清晨，从海浪声中醒来，下楼吃早茶。茶楼高朋满座，隔着玻璃听浪声，慢饮茶水，游人大多喜欢品尝艾叶帖、猪肠碌等，尤其后者，广东阳江著名的传统小吃，以素河粉作皮裹着豆芽、炒河粉制作，撒了芝麻，淋麻油香汁，咸中带香，为乡味佳肴。

      青洲岛被海水环绕，端居外海，距离沙扒湾约两公里余，是未被完全开发的无人岛。该岛外形奇特，从上空俯视，形似巨大的爱心。这或许是造物主的恩赐。

      去往青洲岛，是要搭船的。铁栅栈道于海湾处延伸200多米，十来艘渔艇运载游人往返。船票不贵，一人90元。

      下船，登岛。大小不一的岩石，细数可见，整岛植被丰富，苍郁高大的树木，绿覆率达95%以上。山顶一览城镇小，大海无限接近于透明的蓝，天空显得格外干净。青洲岛的岛岸线长2.8公里，除北部岸线长约半公里海域为浅滩外，其它岸线海域水深皆在5至12米之间，往南边望去的海域，中国最大的海洋牧场和世界最大的海上风电场，雄屹海上。

      因以⽔的清澈⻅底⽽取名“青洲”，青洲岛成为浮潜和露营的一处佳地。海水能见度5-15米，一跃入水中仿佛置身于动物乐园，这片海域生活着种类繁多的鱼类及数以千计的鱼群。海岛平缓向外，到3-6深海处，可见大量珊瑚群，观珊瑚时切勿触碰，海底红色、粉色珊瑚成百上千，色彩斑斓，而形如火树的珊瑚礁，有海星，乌贼，海龟，大大小小的水母漫游，这里大多数的水母是没有危险的。

      平常人迹罕至，青洲岛海鲜物产极为丰富。有如拳头大的海螺，有无数横行的蜘蛛蟹，有本土红鱿，盛产海胆，每至秋季，周边打鱼人泊船来岛打捞。

撑⼀条船离岸八公里

      除浮潜之外，最能体现海岛生活的，就是海钓和打蚝。人生地不熟，找了一位本地人领队，须顾及安全，趁着天气晴朗时，撑船找⼀处静谧海岬，近途或远途海钓，成为游⼈放松心情的好去处。

      若要近途海钓，则选择在北额岭下方的小玉湾最佳，不远处是月亮湾，湾似虹，沙如玉，踏浪、拾贝、观海，在浅滩处露营，呼吸带着盐味的海风，感受日落时的暇意。打蚝须去泊仔墩，蚝种源自儒洞石楼蚝，个头大，圆润肥美，形体均匀，外壳深靛青色。

      较远的海钓，离岸八公里以内为宜。不需准备渔具，可在渔店租赁，带上船只，“我一般用5.3米的。”有超过7年海钓生活的阿威说，甩杆和提杆需要手臂的力气，号数越小，竿越细，一般人常用的渔竿选用小号竿。因人而异，钓客总能找到一条适合的渔竿。

      以活的基围虾作为鱼饵，钩妥了就甩杆入水，盯住浮标，等鱼上钩。外海的风浪大，用大号渔竿，跟大鱼搏斗易发力。只要有耐心，一天下来钓得不少渔获，红衫鱼、鲣鱼、黄翅鱼、牛港、鱿鱼居多，运气稍好的话，石斑鱼或⿊鲷，也能纳入囊中。

      当天色渐暗下来，晚归的渔艇返航。一艘艘照火船停泊青洲岛附近海面上，点点渔灯宛若黑夜的星斗，让人分不清哪是天哪又是海，形成了南方渔镇独树一帜的“青洲渔火”奇观。

      烟火味奇重，烧烤摊占了半条街。拎桶穿过大街，揾一间休闲饭店，欲将海钓渔获做成晚餐。无须太复杂的厨艺，放生姜去腥，鱼类和生蚝煮成了杂鱼煲，肉质实，煮出来浓郁的鱼汤，味极鲜美，而蚝则鲜甜味美，让人想起北宋诗人梅尧臣所写《食蚝》：“稍稍窥其户，清襕流玉膏。”

      俗称的本⼟乡食——“铜壳粄”，最引人注目，可将鱿鱼或生蚝交予厨师，以米浆裹着碎葱及鲜物油煎而成，待其上桌，大伙用生菜裹着，撒碎盐，大快朵颐，硬、脆、奇香，咬下一口，令人寻味。

⾮遗美食，疍家风情

      沙扒朝西是电⽩，仅隔了一条海湾，旧时可搭渡过海直达博贺港口。电白又以博贺古港著称，是海上丝绸之路的渡埠之一，享有“千年渔港，天下鱼舱”的美誉。

地形狭长，博贺旧称“北虾”。长长的海堤路，大多以渔村居多。休渔期，港口内停泊着大型拖网渔船、灯光围网渔船与渔业运输船，一排排，像是待命出海的卫兵，不过也有旧式小中型木制风帆船，搁浅海滩，成为历史的见证。码头有走动着的工人，像是在维修船只。通常，博贺开渔节在八月中举办，有传统的民俗庆祝仪式：开渔宴、祭海仪式、开船仪式与传统民族歌舞，伴随着震撼人心的号角和锣鼓声，1400多艘渔船千帆迸发，冲向碧涛波粼的大海。开渔时，凌晨三四点启市，渔获一上码头就被鱼贩售罄。

行走旧街区，尚能见着传统骑楼——旧时疍家人居住的疍家棚，一种海边沙滩干栏式木构建筑。潮湿，又不安全。

隋、唐时，博贺为连江县（保宁县）地，渔民以舟为家，是海上的“吉卜赛”人。当地人大多讲土白话或海话（属于闽南语系，粤西沿海一带所用语言），出海牧耕咏歌对唱，诞生了咸水渔歌，是完好保留使用方言的原生态民歌。咸水渔歌，列为市级非遗文化艺术，咏唱生动风趣，内容通俗简朴，题材涉生老病死，体现海捕、婚嫁、男欢女爱、哭丧等民俗。历经长期的传承和变迁，有独唱、对唱和集体唱，代表作《织网渔歌》加之优美的渔舞，上溯祖辈出海耕牧，下染晚辈辛勤劳作。

“摇船仔去博贺，攞个查某回电城……”唱出博贺与电城的紧密关系，博贺原本隶属电白县治，县城又在电城。为此，非遗美食也是两地共融，并无太大区分。

电城炒米饼是博贺的手礼。起源典故与冼夫人有关，相传曾经是冼家军行囊的干粮。鸡蛋作为米馅，炒出来的米饼，香又脆，米粉裹着碎的花生配以芝麻和猪油。独特的乡味，流传至粤西各地、佛山、江门、肇庆等地。如今，电城炒米饼制作技艺被列入省级非物质文化遗产代表性项目名录。除了炒米饼，老字号墨鱼饼也是必不可少的非遗手礼。

明朝钟鼓楼，红树林栈道

电城离博贺古港不过十公里，电城指的是神电卫城。

这座古城经历兵燹与更迭，仍然保留着东、南、西、北呈十字形的四条主干街道，但古迹不多。大街两侧是密不可分的居民房，钟鼓楼大隐隐于市，是古城的标志。明清时，古城有四门：东门承恩，西门武安，南门永宁，北门长乐，而钟鼓楼作承轴，作为军事指挥中枢。

此楼建于1627年明朝天启年间，是中国四大钟鼓楼幸存者，为沿海御击海盗、倭寇侵扰的24个海防要塞之⼀。远观，钟鼓楼像个“士”字，是经受历代重修存留下来的，与始建出入较大。由城门和城楼组成，城门是一座方台，南北向由拱门穿行，岭南重檐殿式建筑，与西安鼓楼形制相似，不同之处是城楼建在方台城门上的两层硬山顶的阁楼，比较少见，有人说可能是清末文昌阁的遗存。

钟鼓楼侧面，用的是五行山墙的土行山墙，流传于闽人所居之处，凸显祖荫传统古筑特色。整楼朱红，较为显眼，内饰雕栏画栋，非遗金漆木雕，绘有神电卫城始建、隋唐冼夫人、抗击倭寇海战等历史典故，艺术氛围浓厚，是本地文化艺术的代表古楼。当地老人说楼里本有一口大铁钟，海盗侵袭敲响警钟之用，至今下落不明。

又往西三十公里，即达水东湾。这儿有着全国最大的连片人工红树林保护区，多达1.2万亩，20多公里长的浅海滩涂，绵延不断的红树林扎根滩涂，宛如逶迤壮观的翡绿长城。长约1.5公里的红树林栈道蜿蜒于中央，现被评选为广东省十佳观鸟景点之一，目前栖息常见的有各种鸥类、鹭鸟、鸻鹬类等30多种海鸟类。

漫步于郁郁葱葱的红树林，柔畅的海风和婆娑摇曳的茂林繁叶，让人心境神怡，随处可见林下招潮蟹进进出出，有渔民涉足，抓滩涂上的青蟹、沙虫和螺贝等。

从城市穿梭至乡村，就像是来到了另外一个世界，返程时摇下车窗，让舒适的夏风流动，一条熟悉的沥青路顿时蔓延开来，至滨海公路，两边小叶桉树、杉木和松林，在视线里持续摇晃，又是一派山野风景，公路两旁种着荔枝树，甘蔗，矮毛豆及圣女果，绿葱葱的，望无边际。

行程攻略：

行程线路：沙扒湾—青洲岛—博贺古港—电城—水东湾红树林湿地公园

本土美食：沙扒杂鱼煲、猪肠碌、艾叶帖、石楼蚝、炸番薯、鱼玛酥、电白炒米饼、蚝炸、水东芥菜、水东鸭粥、墨鱼饼

作者介绍：

麦畋，现居广州，作品见于《广州日报》《大湾区时报》及北京杂志《旅行家》市区级纸媒或专栏，荣获2020年1200bookshop联合北京单向街书店“点亮城市之灯”小说奖。

责任编辑：许水活